Recettes avec huile d'olive vierge extra
44 recettes avec huile d'olive vierge extra pour les soirs de semaine, le meal prep et les recherches rapides par ingrédients. Triez par temps, cuisine et calories.
44 recettes
🇫🇷FranceMoyenRouille — sauce provençale au safran et à l'ail pour bouillabaisse
La rouille (littéralement la rouille du fer — pour sa couleur rouge-rouille) est une sauce provençale à l'ail, au safran et au piment, la compagne habituelle de la bouillabaisse. Il n'existe pas de recette canonique unique : les versions anciennes sont liées avec du pain trempé ou une pomme de terre bouillie, beaucoup de versions modernes avec du jaune d'œuf. Celle-ci utilise à la fois le pain et un jaune, avec le safran pour la couleur et le parfum et le piment (traditionnellement le cayenne ; le piment d'Espelette est un choix plus doux). Étalée sur des croûtons de baguette flottant dans la soupe de poisson, utilisée comme dip pour fruits de mer ou comme tartinade de sandwich. Le travail actif dure environ 20 minutes ; la sauce finie repose ensuite 30 minutes. Donne environ 300 ml ; une portion représente environ 2 cuillères à soupe.
🇫🇷FranceMoyenBrandade de morue — purée provençale de morue salée à l'huile d'olive de Nîmes
La brandade de morue est la grande classique du sud de la France, née à Nîmes, dans le Languedoc : une émulsion de morue dessalée, d'huile d'olive, de lait et d'ail. Le nom vient du verbe occitan « brandar » — agiter, secouer — et décrit le battage vigoureux qui transforme la morue effilochée et l'huile en une crème à tartiner. La première recette imprimée figure dans le livre de cuisine de Charles Durand, en 1830 ; la version nîmoise se fait sans pomme de terre. Cette recette s'y tient : morue, huile, lait et ail, rien d'autre. À tartiner sur de la baguette grillée, à gratiner ou à servir en dip avec des légumes crus. La crème elle-même est sans gluten et pauvre en glucides (servez-la avec du pain sans gluten ou des légumes crus si cela compte ; compatible keto sans pomme de terre et sans croûtons). Temps actif d'environ 50 minutes, plus 24-48 heures de dessalage de la morue. Donne environ 900 g, 8 portions (à peu près 110 g chacune) en apéritif avec crostini, salade et rosé frais.
🇮🇹ItalieFacileSalsa verde italienne — bagnet verd piémontais, sauce verte classique
La salsa verde italienne — bagnet verd en dialecte piémontais — est la sauce verte crue et percutante du nord de l'Italie. Elle est faite à base de persil plat, anchois, câpres, ail, jaune d'œuf dur, pain trempé dans le vinaigre et huile d'olive. C'est le condiment obligatoire du bollito misto (viandes bouillies mélangées), la cérémonie hivernale du Piémont. Elle figure parmi les produits agroalimentaires traditionnels du Piémont (P.A.T.) ; la tradition locale place sa naissance à la cour de Savoie du roi Charles-Albert, au XIXe siècle. Brillante, salée, piquante, herbacée — conçue pour couper la richesse de la viande longuement cuite. Polyvalente bien au-delà du bollito : sur poisson grillé, légumes rôtis, fromage frais, œufs durs ou crostini. Comptez environ 30 minutes de travail à la main, moins au robot, plus environ 1 heure de repos pour que les saveurs s'intègrent. Donne environ 250 ml, 8 portions en condiment (environ 2 cuillères à soupe chacune).
🇮🇹ItalieAvancéSalsa rossa italienne — bagnet ross piémontais, sauce tomate classique
La salsa rossa — bagnet ross en dialecte piémontais — est une sauce tomate mijotée originaire du Piémont, dans le nord de l'Italie, traditionnellement servie avec le bollito misto, le plat hivernal de viandes bouillies de la région. Cette version reste sur une base végétale simple : tomates mûres, oignon, carotte, céleri et ail mijotés jusqu'à épaississement, puis équilibrés avec du sucre et du vinaigre de vin rouge. De nombreux foyers piémontais préparent une version plus riche avec du poivron rôti et une pincée de cannelle et de clou de girofle, plus proche de ce qui se vend sous le nom de salsa rubra, mais la base tomate-soffritto reste la même dans les deux cas. Laissez-la refroidir environ une heure avant de servir. Naturellement végane et sans gluten.
🇮🇹ItalieMoyenBagna cauda — dip chaud piémontais à l'anchois et à l'ail
La bagna cauda (« bain chaud » en dialecte piémontais) est un dip chaud d'huile d'olive, d'ail et d'anchois, emblématique de la convivialité du nord de l'Italie. Lentement fondue en une émulsion soyeuse, elle reste chaude au centre de la table dans un fujòt en terre cuite posé sur une bougie, entourée de légumes de saison crus et cuits et de pain croustillant à tremper. Le plat était arrivé au Piémont à la fin du XVIIIe siècle et a été mis par écrit pour la première fois en 1875 ; certains le rattachent aux anciennes routes du sel qui menaient sel et anchois salés de la Provence et de la Ligurie vers l'intérieur des terres. En 2005, la délégation d'Asti de l'Académie italienne de la cuisine a fait enregistrer la recette devant notaire à Costigliole d'Asti. Chaque année en novembre-décembre, Asti fête la Bagna Cauda Day. Cette version familiale équilibrée utilise de l'ail poché au lait pour la douceur, des anchois au sel pour la profondeur et une noix de beurre en finition pour la texture soyeuse. Comptez environ 55 minutes, dont l'essentiel en cuisson très douce. Donne environ 350 ml, pour 6 personnes en dip central.
🇮🇹ItalieFacilePesto al limone — recette de pesto au citron
Le pesto al limone est un pesto au basilic avec du zeste et du jus de citron incorporés — une variante citronnée du pesto génois qu'on retrouve sur la côte amalfitaine et en Campanie. Le citron avive le basilic, et la sauce fraîchement faite est d'un vert éclatant. Tout se mixe froid et par à-coups, jamais jusqu'à devenir lisse — c'est la chaleur du moteur en marche qui rend le pesto amer et terne. Quinze minutes de travail donnent environ 250 ml, de quoi napper 500 g de pâtes.
🇮🇹ItalieFacileSalsa tonnata — sauce thon piémontaise pour le vitello tonnato
La salsa tonnata est la sauce émulsionnée piémontaise de thon en conserve, anchois, câpres, jaunes d'œufs durs, huile d'olive et jus de citron — la sauce du vitello tonnato (veau froid en tranches sous sauce de thon). Ses origines remontent probablement au Piémont du XVIIIe siècle. Le livre de Pellegrino Artusi, « La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene », donne une recette sans aucun œuf : thon, anchois, beaucoup d'huile d'olive, citron et câpres. Cette version épaissit la sauce avec des jaunes d'œufs durs plutôt que crus, comme le font aujourd'hui beaucoup de cuisiniers italiens. C'est plus sûr, et plus proche de la mayonnaise pour le corps. Au-delà du veau : tomato tonnato, egg tonnato, salade de pâtes, sandwiches, assaisonnement pour légumes. 25 minutes actives plus 1–2 heures de repos. Donne environ 350 ml, 8 portions en sauce ou en dip.
🇮🇹ItalieFacileFrittata di spaghetti — la galette napolitaine de pâtes restantes, classique de la cucina povera
La frittata di spaghetti (ou frittata di maccheroni à Naples) est le plat italien emblématique pour transformer les pâtes restantes en un nouveau mets : un épais disque doré de spaghetti froids cuits, liés avec des œufs, du Parmigiano-Reggiano et de la scamorza fondante, poêlé jusqu'à devenir croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pour le lecteur français, qui possède sa propre tradition culinaire de l'art de ne rien jeter — du pain perdu à la quiche du dimanche en passant par le gratin de macaronis — la frittata di spaghetti est la cousine méditerranéenne plus rustique : moins fine que la quiche lorraine, plus dense que l'omelette aux pâtes parisienne (un plat assez rare en France), avec ce caractère affirmé de « galette » dorée que les Italiens du Sud aiment tant. Née à Naples au XIX siècle comme exemple quintessentiel de la cucina povera (cuisine de pauvres), où rien n'est jamais gaspillé. Le dicton italien « La pasta non si butta mai » (les pâtes ne se jettent jamais) y trouve son expression la plus pure. Aujourd'hui, la frittata di spaghetti est un plat obligatoire pour la Pasquetta (Lundi de Pâques), la journée italienne des pique-niques à la campagne, et un classique des paniers de plage le long des côtes de Campanie, Calabre et Sicile — coupée en carrés, enveloppée dans du papier sulfurisé, mangée avec les doigts. Elle a même engendré un parent du street food napolitain : la frittatina di pasta, petites portions panées et frites vendues dans chaque friggitoria de Naples. Technique clé : les pâtes doivent être FROIDES (les pâtes chaudes détruisent la liaison œuf-fromage), la poêle doit être modérément chauffée avec de l'huile d'olive, et la frittata est retournée à l'aide d'une assiette — ou terminée au four à 190°C pour les timides. Donne 4 portions en 25 minutes. Meilleure à température ambiante, servie en plat principal avec une salade verte, en antipasto coupée en carrés, ou en nourriture de pique-nique avec un verre de Falanghina ou de Greco di Tufo.
🇮🇹ItalieAvancéRibollita — la soupe toscane « rebouillie » aux haricots, chou noir et pain
La ribollita est une épaisse soupe toscane de haricots cannellini, de chou noir (cavolo nero) et de pain rassis, l'un des symboles centraux de la cucina povera (cuisine du pauvre). Le nom signifie littéralement « rebouillie » (de l'italien ribollire), et c'est là toute l'essence du plat : il naît des restes. Pour le lecteur français, la ribollita s'inscrit naturellement dans notre propre tradition des soupes de pain — la garbure du Sud-Ouest, la panade, la soupe à l'oignon gratinée — ces recettes d'économie où le pain rassis ne se jette jamais et où le plat est meilleur réchauffé le lendemain. À l'origine, les paysans toscans cuisaient une simple soupe de légumes appelée minestra en début de semaine, puis réchauffaient le lendemain ce qui restait en y ajoutant du pain rassis — ainsi la minestra devenait ribollita. Le paradoxe du plat est qu'il s'améliore plus il repose et plus on le rebout. Le premier jour c'est encore une minestra di pane (une soupe de pain plus liquide) ; le deuxième, après l'avoir rebouillie, elle devient une vraie ribollita, dense, presque semi-solide. Ses racines remontent au Moyen Âge, dans la plaine de Pise et les terres d'Arezzo et de Florence, où elle était la principale nourriture hivernale des plus pauvres. Les trois éléments non négociables sont les haricots cannellini, le cavolo nero et le pain toscan sans sel (pane sciocco), qui rassit en une journée. Par tradition, le cavolo nero doit avoir « pris le gel », ce qui rend ses feuilles plus douces et tendres. Techniques clés : mixer la moitié des haricots pour une base crémeuse sans crème, déchirer le pain rassis à la main, et utiliser pomme de terre plus pain comme double épaississant jusqu'à une consistance dense. Donne 6 portions en environ 2 heures de temps actif et de mijotage. Meilleure le lendemain, servie chaude sur une tartine frottée à l'ail, avec un généreux filet d'huile d'olive vierge extra et un verre de Chianti.
🇮🇹ItalieFacileStracciatella alla romana — la soupe romaine à l'œuf dans le bouillon au parmesan
La stracciatella alla romana est une soupe romaine à l'œuf : un bouillon chaud de poule ou de viande dans lequel on verse un mélange d'œufs battus et de Parmigiano-Reggiano râpé, formant de délicats « lambeaux » d'œuf. C'est la version italienne de la soupe à l'œuf, mais contrairement à la chinoise, souvent épaissie à la fécule, l'italienne reste claire et bouillonneuse — la richesse vient de l'œuf et du fromage eux-mêmes. Pour le lecteur français, la stracciatella rappelle nos bouillons de poule maison à l'œuf que les grands-mères préparaient au premier signe d'un rhume — cette même soupe légère, réconfortante et réparatrice. Le nom vient de l'italien straccetti / stracce, qui signifie « petits chiffons » : une description exacte de l'aspect de l'œuf battu lorsqu'il tombe dans le bouillon frémissant et se rompt en multiples petits nuages. C'est un premier plat (primo) de la tradition romaine et de toute l'Italie centrale, en particulier des régions des Marches et des Abruzzes. Malgré des origines paysannes humbles, aujourd'hui la stracciatella ouvre souvent les banquets de fête à Pâques et à Noël. Le seul point techniquement important est la chaleur : le bouillon doit être à un frémissement doux, jamais à gros bouillons, sinon l'œuf se coagule en grumeaux au lieu de former des lambeaux soyeux. Le mélange œuf-fromage se verse lentement dans le bouillon en mouvement, en remuant dans un seul sens. La vraie alla romana ne contient aucune semoule — c'est une variante du nord qui transforme les lambeaux en bouillie. Le sel s'ajoute à la toute fin, car le Parmigiano apporte déjà le sien. Quatre ingrédients, prête en environ 15 minutes, servie aussitôt avec huile d'olive, poivre et persil.
🇫🇷FranceMoyenSoupe au pistou — la soupe d'été provençale aux légumes et au pistou de basilic
La soupe au pistou est une soupe d'été provençale aux légumes et aux haricots, couronnée d'une cuillerée de pistou — la pâte provençale de basilic, ail, huile d'olive et fromage. Le plat vient de Provence (sud-est de la France, surtout autour de Nice et de la Côte d'Azur) et c'est la quintessence de la cuisine méditerranéenne d'été : on la prépare au pic de la saison avec les meilleurs légumes du marché. Le pistou est le « cousin » provençal du pesto italien ; son nom vient du verbe « piler, écraser », tout comme le pesto. La différence essentielle : le pistou provençal classique ne contient traditionnellement PAS de pignons — c'est ce qui le distingue du pesto ligure. La soupe est une proche parente du minestrone italien, puisque la Provence borde la Ligurie, mais la version française se couronne d'une bonne cuillerée de pistou parfumé que chaque convive mélange dans son propre bol. C'est ce pistou frais, ajouté à la fin, qui distingue cette soupe d'un simple bouillon de légumes — il apporte l'arôme vif et poivré du basilic et le mordant de l'ail cru. Clés techniques : utiliser des légumes d'été au sommet de leur saison ; écraser la moitié des haricots pour donner du corps sans farine ; ne jamais cuire le pistou (la chaleur tue l'arôme du basilic et l'amertume monte) ; garder l'ail du pistou cru ; utiliser un basilic parfumé à température ambiante. En Provence, la soupe se fait à l'eau, pas au bouillon, pour que les légumes s'expriment, même si le bouillon de légumes est courant. Pour 8 portions, environ une heure avec des haricots en conserve (les haricots secs demandent d'abord un trempage d'une nuit et environ 45 minutes de cuisson), le pistou mélangé à table, avec du pain croustillant et un verre de rosé de Provence.
🇮🇹ItalieMoyenPanzanella — la salade toscane de pain rassis et de tomates mûres
La panzanella est une salade toscane classique de pain rassis et de tomates mûres d'été, assaisonnée d'huile d'olive et de vinaigre de vin rouge, avec de l'oignon rouge et du basilic. C'est un plat d'été de l'Italie centrale (la Toscane et ses environs) et un exemple net de cucina povera (« cuisine pauvre ») : une façon d'utiliser le pain rassis, comme ses parentes Pappa al pomodoro et Ribollita. Pour le lecteur français, l'idée est familière : donner une seconde vie au pain rassis, c'est le même esprit que le pain perdu, sauf qu'ici le pain devient la base d'une salade d'été. Le nom vient de pane (pain) et zanella (un bol creux), reflétant ses humbles origines, et le plat remonte au Moyen Âge et à la campagne toscane. Un fait curieux : la première panzanella ne contenait pas du tout de tomates — on la faisait avec du pain, de l'oignon et du pourpier, et la tomate n'est devenue l'ingrédient central qu'au XXe siècle. Contrairement aux salades ordinaires, la panzanella se construit sur le pain comme base : les morceaux de pain rassis absorbent le jus de tomate, l'huile d'olive et le vinaigre, devenant moelleux mais fermes — jamais détrempés quand c'est bien fait. Les clés techniques : du pain rassis, pas frais ; le tremper et l'essorer plutôt que le griller (la méthode toscane authentique) ; des tomates de saison mûres dont le jus fait partie de l'assaisonnement ; du vinaigre de vin rouge, pas du balsamique ; et un repos de 15-30 minutes pour que les saveurs se lient. Servie à température ambiante en antipasto ou en repas léger d'été, c'est l'été dans une assiette — et à manger de préférence le jour même.
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