Recettes avec extra virgin olive oil
53 recettes avec extra virgin olive oil pour les soirs de semaine, le meal prep et les recherches rapides par ingrédients. Triez par temps, cuisine et calories.
🇫🇷FranceMoyenRouille — sauce provençale au safran et à l'ail pour bouillabaisse
La rouille (littéralement « rouille » en français — pour sa couleur rouge-rouille caractéristique) est la sauce provençale classique au safran et à l'ail de Marseille, l'inséparable compagne de la bouillabaisse. Techniquement c'est une émulsion similaire à l'aïoli mais avec trois ajouts définissants : le safran (l'âme de la sauce, donne couleur et parfum), le piment fort (piment d'Espelette ou cayenne pour la chaleur), et la mie de pain trempée (la technique marseillaise traditionnelle qui donne la texture rustique et stabilise l'émulsion). Étalée sur des croûtons de baguette flottant dans la soupe de poisson, utilisée comme dip pour fruits de mer ou comme tartinade. Végétarienne, rapide, épicée. Travail actif 15 minutes plus 5 minutes d'infusion du safran. Donne 250 ml, 8 portions avec bouillabaisse, soupe de poisson ou fruits de mer.
🇫🇷FranceMoyenBrandade de morue — purée provençale de morue salée à l'huile d'olive de Nîmes
La brandade de morue est la classique du sud de la France venue de Nîmes (Languedoc-Roussillon), une émulsion de morue dessalée, d'huile d'olive, de lait et d'ail. Le nom vient du verbe occitan « brandar » — agiter, secouer — décrivant le battage vigoureux qui transforme la morue effilochée et l'huile en une crème à tartiner. Documentée par Charles Durand en 1830, la version nîmoise originale ne contient pas de pomme de terre — cet ajout est un raccourci parisien du XIXe siècle. Cette recette suit la tradition puriste de Durand : émulsion fondée sur le collagène de la morue, sans raccourci. À tartiner sur baguette grillée, à gratiner ou à utiliser comme dip avec des légumes crus. Riche en protéines, naturellement sans gluten, faible en glucides (keto-friendly sans pomme de terre). Temps actif 40 minutes plus 24-48 heures de dessalage. Donne environ 600 g, 8 portions en apéritif avec crostini, salade et rosé frais.
🇮🇹ItalieFacileSalsa verde italienne — bagnet verd piémontais, sauce verte classique
La salsa verde italienne — bagnet verd en dialecte piémontais — est la sauce verte crue et percutante du nord de l'Italie. Faite à base de persil plat, anchois, câpres, ail, jaune d'œuf cuit, pain trempé dans le vinaigre et huile d'olive. C'est le condiment obligatoire du bollito misto (viandes bouillies mélangées), la cérémonie hivernale du Piémont. La recette remonte aux Vie del Sale, les anciennes routes du sel qui reliaient la côte ligure aux vallées piémontaises : huile, sel et anchois voyageaient de la mer aux montagnes. Brillante, salée, piquante, herbacée — conçue pour couper la richesse de la viande longuement cuite. Polyvalente bien au-delà du bollito : sur poisson grillé, légumes rôtis, fromage frais, œufs durs ou crostini. 20 minutes actives plus 1-2 heures de repos à température ambiante pour intégrer les saveurs. Donne environ 250 ml, 8 portions en condiment d'un plat principal.
🇮🇹ItalieAvancéSalsa rossa italienne — bagnet ross piémontais, sauce tomate classique
La salsa rossa italienne — bagnet ross en dialecte piémontais — est le deuxième condiment obligatoire pour le bollito misto, la cérémonie hivernale des viandes bouillies mélangées du nord de l'Italie. C'est la sœur rouge de la plus célèbre salsa verde (bagnet verd) : une purée mijotée de tomates mûres, oignon jaune, carotte, céleri et ail, équilibrée par une touche de sucre et de vinaigre de vin rouge, finie à l'huile d'olive. La version traditionnelle Nonna Titta ne contient pas de poivron ni d'épices — pure profondeur végétale, aigre-douce, légèrement piquante par une pincée de peperoncino. Le nom « salsa rubra » (latin pour rouge) s'est popularisé dans les années 1930 en Italie quand l'entreprise Cirio a organisé un concours sous le décret de Mussolini sur les mots étrangers pour italianiser le mot ketchup — Rubra et Vesuvio l'ont emporté. Les restaurants modernes utilisent souvent bagnet ross et salsa rubra de manière interchangeable. Naturellement vegan et sans gluten. 15 minutes actives plus 60 minutes de mijotage. Donne environ 600 ml, 10 portions en condiment.
🇮🇹ItalieMoyenBagna cauda — dip chaud piémontais à l'anchois et à l'ail
La bagna cauda — en dialecte piémontais « bain chaud » — est l'ancien dip chaud d'huile d'olive, ail et anchois qui définit la convivialité du nord de l'Italie. Lentement fondue en une émulsion soyeuse unique, elle est maintenue chaude au centre de la table dans un fujòt en terre cuite sur une bougie, entourée de légumes de saison crus et cuits et de pain croustillant pour tremper. Les origines remontent au Piémont médiéval et à la Strada Salis (la route du sel) qui apportait anchois et sel de Provence et de Nice dans les vallées piémontaises enclavées, alimentant une cuisine basée sur le poisson en saumure loin de la mer. En 2005 la Délégation d'Asti de l'Académie italienne de cuisine a officiellement enregistré la recette devant notaire à Costigliole d'Asti. Chaque novembre-décembre Asti célèbre le Bagna Cauda Day. Cette version domestique équilibrée utilise de l'ail poché au lait pour l'élégance, des anchois en saumure pour la profondeur, et une noix de beurre finale pour une texture soyeuse. 25 minutes actives plus 15 minutes de pochage. Donne environ 300 ml, 6 portions en dip central.
🇮🇹ItalieFacilePesto al limone — pesto ligure au basilic et citron
Le pesto al limone est la variation ligure du Pesto alla Genovese classique avec l'ajout de zeste et jus de citron, transformant la pâte d'herbes en sauce fraîche citron-herbes. La combinaison de basilic genovese frais, pignons grillés, Parmigiano-Reggiano, ail, citron et huile d'olive ligure délicate produit une sauce vert émeraude vif avec une touche florale-citronnée que le pesto classique n'a pas. Origines sur la côte ligure (Cinque Terre, Portofino, région de Gênes), berceau du meilleur basilic DOP italien et d'huiles d'olive de classe mondiale. Le citron est le différenciateur clé : l'acide équilibre la richesse de l'huile, illumine le basilic, stabilise la couleur émeraude plus longtemps que le pesto classique et fait de la sauce un condiment universel toute l'année. Il existe une version Procida-style séparée du sud de l'Italie (persil + menthe + noix, sans basilic), mais c'est l'école ligure. 15 minutes actives incluant le grillage des pignons. Donne environ 250 ml, 6 portions en sauce pour pâtes ou condiment.
🇮🇹ItalieFacileSalsa tonnata — sauce thon piémontaise Artusi 1891
La salsa tonnata est la sauce émulsionnée piémontaise de thon en conserve, anchois, câpres, jaunes d'œufs durs, huile d'olive et jus de citron — une crème umami crémeuse qui définit l'iconique vitello tonnato (veau froid en tranches sous sauce de thon). Origines au Piémont des XVIIIe-XIXe siècles comme moyen d'utiliser la viande restante; la forme moderne a été codifiée par Pellegrino Artusi dans son classique culinaire de 1891 « La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene », où il a ajouté thon et câpres à une base plus ancienne d'huile-anchois. Avant Artusi le plat était connu sous le nom de vitel tonné, parfois attribué à tort à des origines françaises via le mélange linguistique de la Savoie. Dans les années 1980 le vitello tonnato est devenu incontournable sur les menus italiens. Cette version classique d'Artusi utilise des jaunes durs au lieu de crus — plus sûr et historiquement authentique. Au-delà du veau : tomato tonnato, egg tonnato, salade de pâtes froide, sandwiches, vinaigrette pour légumes. 20 minutes actives plus 1-2 heures de repos. Donne environ 350 ml, 8 portions en sauce ou dip.
🇮🇹ItalieFacileFrittata di spaghetti — la galette napolitaine de pâtes restantes, classique de la cucina povera
La frittata di spaghetti (ou *frittata di maccheroni* à Naples) est le plat italien emblématique pour transformer les pâtes restantes en un nouveau mets : un épais disque doré de spaghetti froids cuits, liés avec des œufs, du Parmigiano-Reggiano et de la scamorza fondante, poêlé jusqu'à devenir croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pour le lecteur français, qui possède sa propre tradition culinaire de l'art de ne rien jeter — du pain perdu à la quiche du dimanche en passant par le gratin de macaronis — la frittata di spaghetti est la cousine méditerranéenne plus rustique : moins fine que la quiche lorraine, plus dense que l'*omelette aux pâtes* parisienne (un plat assez rare en France), avec ce caractère affirmé de « galette » dorée que les Italiens du Sud aiment tant. Née à Naples au XIX siècle comme exemple quintessentiel de la *cucina povera* (cuisine de pauvres), où rien n'est jamais gaspillé. Le dicton italien *« La pasta non si butta mai »* (les pâtes ne se jettent jamais) y trouve son expression la plus pure. Aujourd'hui, la frittata di spaghetti est un plat obligatoire pour la **Pasquetta** (Lundi de Pâques), la journée italienne des pique-niques à la campagne, et un classique des paniers de plage le long des côtes de Campanie, Calabre et Sicile — coupée en carrés, enveloppée dans du papier sulfurisé, mangée avec les doigts. Elle a même engendré un parent du street food napolitain : la **frittatina di pasta**, petites portions panées et frites vendues dans chaque *friggitoria* de Naples. Technique clé : les pâtes doivent être FROIDES (les pâtes chaudes détruisent la liaison œuf-fromage), la poêle doit être modérément chauffée avec de l'huile d'olive, et la frittata est retournée à l'aide d'une assiette — ou terminée au four à 190°C pour les timides. Donne 4 portions en 25 minutes. Meilleure à température ambiante, servie en plat principal avec une salade verte, en antipasto coupée en carrés, ou en nourriture de pique-nique avec un verre de Falanghina ou de Greco di Tufo.
🇮🇹ItalieAvancéRibollita — la soupe toscane « rebouillie » aux haricots, chou noir et pain
La ribollita est une épaisse soupe toscane de haricots cannellini, de chou noir (cavolo nero) et de pain rassis, l'un des symboles centraux de la *cucina povera* (cuisine du pauvre). Le nom signifie littéralement « **rebouillie** » (de l'italien *ribollire*), et c'est là toute l'essence du plat : il naît des restes. Pour le lecteur français, la ribollita s'inscrit naturellement dans notre propre tradition des soupes de pain — la garbure du Sud-Ouest, la panade, la soupe à l'oignon gratinée — ces recettes d'économie où le pain rassis ne se jette jamais et où le plat est meilleur réchauffé le lendemain. À l'origine, les paysans toscans cuisaient une simple soupe de légumes appelée *minestra* en début de semaine, puis réchauffaient le lendemain ce qui restait en y ajoutant du pain rassis — ainsi la minestra devenait ribollita. Le paradoxe du plat est qu'il s'améliore plus il repose et plus on le rebout. Le premier jour c'est encore une *minestra di pane* (une soupe de pain plus liquide) ; le deuxième, après l'avoir rebouillie, elle devient une vraie ribollita, dense, presque semi-solide. Ses racines remontent au Moyen Âge, dans la plaine de Pise et les terres d'Arezzo et de Florence, où elle était la principale nourriture hivernale des plus pauvres. Les trois éléments non négociables sont les haricots cannellini, le cavolo nero et le pain toscan sans sel (*pane sciocco*), qui rassit en une journée. Par tradition, le cavolo nero doit avoir « pris le gel », ce qui rend ses feuilles plus douces et tendres. Techniques clés : mixer la moitié des haricots pour une base crémeuse sans crème, déchirer le pain rassis à la main, et utiliser pomme de terre plus pain comme double épaississant jusqu'à une consistance dense. Donne 6 portions en environ 2 heures de temps actif et de mijotage. Meilleure le lendemain, servie chaude sur une tartine frottée à l'ail, avec un généreux filet d'huile d'olive vierge extra et un verre de Chianti.
🇮🇹ItalieFacileStracciatella alla romana — la soupe romaine à l'œuf dans le bouillon au parmesan
La stracciatella alla romana est une soupe romaine à l'œuf : un bouillon chaud de poule ou de viande dans lequel on verse un mélange d'œufs battus et de Parmigiano-Reggiano râpé, formant de délicats « lambeaux » d'œuf. C'est la version italienne de la soupe à l'œuf, mais contrairement à la chinoise, souvent épaissie à la fécule, l'italienne reste claire et bouillonneuse — la richesse vient de l'œuf et du fromage eux-mêmes. Pour le lecteur français, la stracciatella rappelle nos bouillons de poule maison à l'œuf que les grands-mères préparaient au premier signe d'un rhume — cette même soupe légère, réconfortante et réparatrice. Le nom vient de l'italien *straccetti* / *stracce*, qui signifie « petits chiffons » : une description exacte de l'aspect de l'œuf battu lorsqu'il tombe dans le bouillon frémissant et se rompt en multiples petits nuages. C'est un premier plat (*primo*) de la tradition romaine et de toute l'Italie centrale, en particulier des régions des Marches et des Abruzzes. Malgré des origines paysannes humbles, aujourd'hui la stracciatella ouvre souvent les banquets de fête à Pâques et à Noël. Le seul point techniquement important est la chaleur : le bouillon doit être à un frémissement doux, jamais à gros bouillons, sinon l'œuf se coagule en grumeaux au lieu de former des lambeaux soyeux. Le mélange œuf-fromage se verse lentement dans le bouillon en mouvement, en remuant dans un seul sens. La vraie alla romana ne contient aucune semoule — c'est une variante du nord qui transforme les lambeaux en bouillie. Le sel s'ajoute à la toute fin, car le Parmigiano apporte déjà le sien. Quatre ingrédients, prête en environ 15 minutes, servie aussitôt avec huile d'olive, poivre et persil.
🇫🇷FranceMoyenSoupe au pistou — la soupe d'été provençale aux légumes et au pistou de basilic
La soupe au pistou est une soupe d'été provençale aux légumes et aux haricots, couronnée d'une cuillerée de *pistou* — la pâte provençale de basilic, ail, huile d'olive et fromage. Le plat vient de Provence (sud-est de la France, surtout autour de Nice et de la Côte d'Azur) et c'est la quintessence de la cuisine méditerranéenne d'été : on la prépare au pic de la saison avec les meilleurs légumes du marché. Le pistou est le « cousin » provençal du pesto italien ; son nom vient du verbe « piler, écraser », tout comme le pesto. La différence essentielle : le pistou provençal classique ne contient traditionnellement PAS de pignons — c'est ce qui le distingue du pesto ligure. La soupe est une proche parente du minestrone italien, puisque la Provence borde la Ligurie, mais la version française se couronne d'une bonne cuillerée de pistou parfumé que chaque convive mélange dans son propre bol. C'est ce pistou frais, ajouté à la fin, qui distingue cette soupe d'un simple bouillon de légumes — il apporte l'arôme vif et poivré du basilic et le mordant de l'ail cru. Clés techniques : n'utiliser que des légumes d'été ; écraser la moitié des haricots pour donner du corps sans farine ; ne jamais cuire le pistou (la chaleur tue l'arôme du basilic et l'amertume monte) ; garder l'ail du pistou cru ; utiliser un basilic parfumé à température ambiante. La version classique (selon David Lebovitz) est à l'eau seule, pour que les légumes s'expriment, même si le bouillon de légumes est courant. Pour 8 portions, environ une heure, le pistou mélangé à table, avec du pain croustillant et un verre de rosé de Provence.
🇮🇹ItalieMoyenPanzanella — la salade toscane de pain rassis et de tomates mûres
La panzanella est une salade toscane classique de pain rassis et de tomates mûres d'été, assaisonnée d'huile d'olive et de vinaigre de vin rouge, avec de l'oignon rouge et du basilic. C'est un plat d'été de l'Italie centrale (la Toscane et ses environs) et un exemple net de *cucina povera* (« cuisine pauvre ») : une façon d'utiliser le pain rassis, comme ses parentes Pappa al pomodoro et Ribollita. Pour le lecteur français, l'idée est familière : donner une seconde vie au pain rassis, c'est le même esprit que le pain perdu, sauf qu'ici le pain devient la base d'une salade d'été. Le nom vient de *pane* (pain) et *zanella* (un bol creux), reflétant ses humbles origines, et le plat remonte au Moyen Âge et à la campagne toscane. Un fait curieux : la première panzanella ne contenait pas du tout de tomates — on la faisait avec du pain, de l'oignon et du pourpier, et la tomate n'est devenue l'ingrédient central qu'au XXe siècle. Contrairement aux salades ordinaires, la panzanella se construit sur le pain comme base : les morceaux de pain rassis absorbent le jus de tomate, l'huile d'olive et le vinaigre, devenant moelleux mais fermes — jamais détrempés quand c'est bien fait. Les clés techniques : du pain rassis, pas frais ; le tremper et l'essorer plutôt que le griller (la méthode toscane authentique) ; des tomates de saison mûres dont le jus fait partie de l'assaisonnement ; du vinaigre de vin rouge, pas du balsamique ; et un repos de 15-30 minutes pour que les saveurs se lient. Servie à température ambiante en antipasto ou en repas léger d'été, c'est l'été dans une assiette — et à manger de préférence le jour même.
Se marie bien avec
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