Рецепты с оливковым маслом первого отжима
44 рецепта с оливковым маслом первого отжима: быстрые ужины, заготовки и идеи для продуктов, которые уже есть дома. Выбирайте по времени, кухне и калориям.
44 рецептов
🇫🇷ФранцияСреднеРуй — провансальский шафрановый соус с чесноком к буйабесу
Руй (буквально «ржавчина» по-французски — за характерный ржаво-красный цвет) — классический провансальский соус с шафраном и чесноком из Марселя, неразрывная пара буйабеса. Технически это эмульсия, похожая на айоли, но с тремя ключевыми добавками: шафран (душа соуса, даёт цвет и парфюм), острый перец (piment d'Espelette или кайенский — отсюда мягкая жгучесть), и размоченный белый хлеб (традиционная марсельская техника, даёт рустичную текстуру и стабилизирует эмульсию). Намазывают на крутоны багета плавающие в рыбном супе, используют как дип для морепродуктов или как намазку на сэндвичи. Вегетарианский, быстрый, острый. Активной работы 15 минут плюс 5 минут на настойку шафрана. Выход 250 мл, 8 порций к буйабесу, рыбному супу или морепродуктам.
🇫🇷ФранцияСреднеБрандад де Морю — провансальский спред из солёной трески и оливкового масла из Нима
Brandade de Morue — южнофранцузская классика из Нима (Лангедок-Руссильон), эмульсия из вымоченной солёной трески, оливкового масла, молока и чеснока. Имя происходит от окситанского глагола «brandar» — трясти, размешивать — отсылка к энергичному взбиванию, превращающему треску и масло в кремовый спред. Впервые задокументирован Charles Durand в 1830, оригинальная нимская версия не содержит картофеля — это парижское дополнение XIX века. Этот рецепт следует пуристской традиции Дюрана: эмульсия на коллагене трески, без shortcut'ов. Намазывают на поджаренный багет, запекают как gratin или используют как дип к сырым овощам. Высокобелковый, без глютена, низкоуглеводный (keto-friendly без картофеля). Активное время 40 минут плюс 24-48 часов десоления. Выход около 600 г, 8 порций как закуска с crostini, салатом и охлаждённым розе.
🇮🇹ИталияПростоСальса верде — пьемонтский bagnet verd, итальянский зелёный соус
Итальянская сальса верде, на пьемонтском диалекте bagnet verd, — резкий сырой зелёный соус севера Италии. Его собирают из листовой петрушки, анчоусов, каперсов, чеснока, желтка крутого яйца, размоченного в уксусе хлеба и оливкового масла, и он обязателен к боллито мисто — зимней церемонии отварного мясного ассорти в Пьемонте. Рецепт восходит к Vie del Sale, старым соляным путям, которые связывали лигурийское побережье с внутренними долинами Пьемонта и приносили в горные кухни масло, соль и анчоусы. Яркий, солёный, острый, травяной — он и придуман для того, чтобы разрезать жирность долго варившегося мяса. Годится далеко за пределами боллито: к рыбе с гриля, печёным овощам, мягкому сыру, крутым яйцам или на кростини. Активной работы 20 минут плюс 1-2 часа отдыха при комнатной температуре, чтобы вкусы сошлись. Выход около 250 мл, 8 порций как соус к основному блюду.
🇮🇹ИталияСложноСальса росса — пьемонтский bagnet ross, итальянский томатный соус
Сальса росса, на пьемонтском диалекте bagnet ross, — второй обязательный соус к боллито мисто, зимнему застолью северной Италии с отварным мясным ассорти. Это красная сестра более известной сальсы верде: спелые помидоры, жёлтый лук, морковь, сельдерей и чеснок долго томятся вместе, потом всё уравновешивают сахаром и красным винным уксусом и заправляют оливковым маслом. В традиционной версии Nonna Titta нет ни болгарского перца, ни специй — только овощная глубина, кисло-сладкая, чуть острая от щепотки пеперончино. Название salsa rubra (от латинского ruber — «красный») пошло из Италии 1930-х: компания Cirio объявила конкурс на итальянское слово взамен запрещённого декретом Муссолини «кетчупа», и победили варианты Rubra и Vesuvio. В современных ресторанах оба названия давно перепутались. Соус веганский и без глютена. Активной работы 15 минут плюс час томления. Выход около 600 мл, 10 порций как соус к основному блюду.
🇮🇹ИталияСреднеБанья кауда — пьемонтский горячий dip из чеснока и анчоусов
Банья кауда — на пьемонтском диалекте «горячая ванна» — это старинный тёплый соус для макания из оливкового масла, чеснока и анчоусов, вокруг которого выстроена вся застольная культура севера Италии. Всё медленно расходится в одну шелковистую эмульсию и остаётся горячим в центре стола: терракотовый горшочек fujòt со свечой снизу, вокруг — сырые и варёные сезонные овощи и хлеб с плотной коркой. Корни уходят в средневековый Пьемонт и в Strada Salis, соляную дорогу, по которой анчоусы и соль везли из Прованса и Ниццы в горные долины без выхода к морю; так вдали от побережья выросла кухня на солёной рыбе. В 2005 году делегация Асти Итальянской академии кухни официально заверила рецепт у нотариуса в Костильоле-д'Асти. Каждый ноябрь и декабрь Асти отмечает Bagna Cauda Day. Эта домашняя, более сбалансированная версия идёт на чесноке, потушенном в молоке, на анчоусах в соли и с кусочком сливочного масла в финале — ради шелковистой текстуры. Активной работы 25 минут плюс 15 минут на молоко. Выход около 300 мл, 6 порций.
🇮🇹ИталияПростоПесто аль лимоне — рецепт лигурийского песто с лимоном
Песто аль лимоне — генуэзское песто, в которое вмешаны цедра и сок лимона: кислота вытягивает аромат базилика и держит соус изумрудным днями, а не часами. Родина — лигурийское побережье, где базилик мелколистный, а оливковое масло мягкое, без перечной горечи. Всё пробивается холодным и импульсами, никогда до гладкости: именно нагрев от работающего мотора делает песто бурым и горьким. Пятнадцать минут работы, около 250 мл — на 500 г пасты или на неделю бутербродов.
🇮🇹ИталияПростоСальса тонната — пьемонтский тунцовый соус Артузи 1891
Сальса тонната — пьемонтский эмульсионный соус из консервированного тунца, анчоусов, каперсов, варёных яичных желтков, оливкового масла и лимонного сока. Кремовая солоновато-умамная масса, ради которой существует знаменитое вителло тоннато — холодная телятина тонкими ломтиками под тунцовым соусом. Соус родом из Пьемонта XVIII–XIX веков, где так пускали в дело остатки варёного мяса; современную форму закрепил Пеллегрино Артузи в книге «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene» (1891) — именно он добавил тунец и каперсы к старой основе из анчоусов и масла. До Артузи блюдо звалось vitel tonné, и из-за савойской языковой смеси его порой ошибочно записывали во французы. К 1980-м вителло тоннато стало обязательным пунктом в меню итальянских ресторанов. Эта классическая версия по Артузи идёт на варёных желтках, а не на сырых: безопаснее и исторически точнее. Кроме телятины соус хорош с помидорами, варёными яйцами, холодной пастой, в бутербродах и как заправка для овощей. Активной работы 20 минут плюс 1–2 часа выдержки. Выход около 350 мл, 8 порций как соус или дип.
🇮🇹ИталияПростоFrittata di spaghetti — неаполитанский омлет с пастой, классика cucina povera
Фриттата ди спагетти — в Неаполе её зовут ещё фриттата ди маккерони — это вчерашняя паста, превращённая в самостоятельное блюдо: толстый золотистый диск из холодных спагетти, схваченных яйцами, тёртым пармиджано-реджано и кубиками скаморцы, обжаренный до хрусткой корочки снаружи и мягкой тягучей середины. Блюдо родилось в Неаполе XIX века и до сих пор остаётся образцом кучина повера — кухни, в которой не выбрасывают ничего: «пасту не выбрасывают никогда» здесь звучит буквально. На Пасхальный понедельник, когда вся Италия уезжает на пикник, фриттата обязательно лежит в корзине — нарезанная квадратами, завёрнутая в пергамент, чтобы есть руками. То же самое на пляжах Кампании, Калабрии и Сицилии. Есть у неё и уличный родственник — фриттатина ди паста, маленькие обжаренные во фритюре шайбы из пасты, которые продают в неаполитанских фриттериях. Техника простая, но требует точности: паста строго холодная (горячая разрушит яично-сырную связку), сковорода умеренно нагретая с оливковым маслом, переворот — через плоскую тарелку или, если страшно, доводка в духовке при 190°C. Четыре порции за 25 минут. Лучше всего фриттата при комнатной температуре: с зелёным салатом, помидорами черри и бокалом фалангины или греко ди туфо.
🇮🇹ИталияСложноРиболлита — тосканский «перекипячённый» суп с фасолью, чёрной капустой и хлебом
Риболлита — густой тосканский суп из белой фасоли каннеллини, чёрной капусты каволо неро и чёрствого хлеба, один из главных символов cucina povera (бедной кухни). Название переводится буквально как «перекипячённая» (от итал. ribollire — снова кипятить), и в этом суть блюда: оно рождается из остатков. Для русского читателя риболлита близка по духу нашим щам, которые, как известно, на второй день вкуснее — та же мудрость медленной деревенской кухни, где суп настаивается и «доходит». Изначально тосканские крестьяне варили простой овощной суп minestra в начале недели, а назавтра то, что оставалось, разогревали с добавлением чёрствого хлеба — так minestra превращалась в риболлиту. Парадокс блюда: оно становится тем вкуснее, чем дольше стоит и чем больше раз его переваривают. В первый день это ещё жидковатая minestra di pane (хлебная похлёбка), на второй день после повторного кипячения — настоящая риболлита, густая, почти полутвёрдая. Корни уходят в Средневековье, в равнину Пизы и земли Ареццо и Флоренции, где это была основная зимняя пища беднейших слоёв. Три незыблемых элемента — каннеллини, каволо неро и бессолевой тосканский хлеб (pane sciocco), который черствеет за день. По традиции каволо неро должен быть «прихвачен морозом» — лёгкий заморозок делает листья слаще и нежнее. Ключевые техники: половину фасоли пюрировать (кремовая основа без всяких сливок), хлеб рвать руками, картофель и хлеб использовать как двойной загуститель до плотной консистенции. На 6 порций, около 2 часов активного времени и томления. Лучше всего на второй день, горячей, на поджаренном чесночном тосте, с щедрой струёй оливкового масла и бокалом Chianti.
🇮🇹ИталияПростоСтрачателла алла романа — римский яичный суп на бульоне с пармезаном
Страчателла алла романа — римский яичный суп: горячий куриный или мясной бульон, в который вливают смесь взбитых яиц и тёртого Parmigiano-Reggiano, образующую нежные «лоскутки» яйца. Это итальянская версия яичного супа (egg drop soup), но в отличие от китайского, который часто загущают крахмалом, итальянский остаётся прозрачным и бульонным — насыщенность даёт само яйцо с сыром. Для русского читателя страчателла близка нашему домашнему бульону с яйцом, который бабушки варили при первых признаках простуды, — тот же лёгкий, целебный, согревающий суп. Название происходит от итальянского straccetti / stracce — «лоскутки», «тряпочки»: точное описание вида взбитого яйца, когда оно попадает в кипящий бульон, распадаясь на множество маленьких облачков. Это первое блюдо (primo) римской традиции и в целом всей Центральной Италии, особенно регионов Марке и Абруццо. Несмотря на бедные крестьянские корни, сегодня страчателла часто открывает праздничные банкеты на Пасху и Рождество. Единственный технически важный момент — нагрев: бульон должен быть на лёгком кипении, а не бурлящем, иначе яйцо свернётся комками вместо нежных нитей. Яично-сырную смесь вливают медленно во вращающийся бульон, помешивая в одну сторону. Аутентичная alla romana содержит ноль семолины — это северный вариант, превращающий «лоскутки» в кашу. Соль добавляют в самом конце — Parmigiano уже приносит свою. Четыре ингредиента, готово примерно за 15 минут, подаётся сразу с оливковым маслом, перцем и петрушкой.
🇫🇷ФранцияСреднеСуп о писту — прованский летний овощной суп с фасолью и базиликовым писту
Суп о писту — прованский летний овощной суп с фасолью, который увенчивают ложкой писту — прованской пасты из базилика, чеснока, оливкового масла и сыра. Блюдо родом из Прованса (юго-восток Франции, особенно окрестности Ниццы и Лазурный берег) и это квинтэссенция летней средиземноморской кухни: суп готовят на пике сезона из лучших овощей с рынка. Для русского читателя приём понятен: это как заправить суп в тарелке свежей чесночной зеленью в последний момент — именно свежий писту, добавленный в конце, оживляет всё блюдо. Писту — прованский «кузен» итальянского песто; название происходит от слова «толочь, растирать», как и песто. Ключевое отличие: классический прованский писту традиционно НЕ содержит кедровых орехов — это его главное отличие от лигурийского песто. Суп — близкий родственник итальянского минестроне, ведь Прованс граничит с Лигурией, но французскую версию увенчивают большой ложкой ароматного писту, который каждый сам вмешивает в свою тарелку. Технические ключи: только летние овощи; половину фасоли размять для тела без муки; писту никогда не варить (нагрев убивает аромат базилика и даёт горечь); чеснок в писту оставлять сырым; брать ароматный базилик комнатной температуры. Классическая версия (по David Lebovitz) — только на воде, чтобы овощи звучали, хотя овощной бульон тоже распространён. На 8 порций, около часа, писту вмешивают за столом, с хрустящим хлебом и бокалом прованского розе.
🇮🇹ИталияСреднеПанцанелла — тосканский салат из чёрствого хлеба и спелых помидоров
Панцанелла — классический тосканский салат из чёрствого хлеба и спелых летних помидоров, заправленный оливковым маслом и красным винным уксусом, с красным луком и базиликом. Это летнее блюдо центральной Италии (Тоскана и окрестности) и яркий пример cucina povera («бедной кухни»): способ использовать чёрствый хлеб, как и родственные ему Pappa al pomodoro и Ribollita. Название происходит от pane (хлеб) и zanella (глубокая миска), отражая скромные корни блюда, а само оно восходит к Средним векам и тосканской деревне. Русскому читателю идея близка: дать чёрствому хлебу вторую жизнь — то же бережливое отношение, что и у нас к подсохшему хлебу и сухарям, только здесь хлеб становится основой летнего салата. Любопытный факт: первая панцанелла была вовсе без помидоров — её делали с хлебом, луком и портулаком, а помидоры стали главным ингредиентом только в XX веке. В отличие от обычных салатов, панцанелла строится на хлебе как на основе: куски чёрствого хлеба впитывают сок помидоров, оливковое масло и уксус, становясь мягкими, но упругими — никогда не раскисшими, если сделано правильно. Технические ключи: чёрствый хлеб, не свежий; замочить и отжать, а не тостить (аутентичный тосканский метод); спелые сезонные помидоры, чей сок становится частью заправки; красный винный уксус, не бальзамик; и покой 15-30 минут, чтобы вкусы соединились. Подаётся при комнатной температуре как antipasto или лёгкий летний обед — это «лето на тарелке», и лучше всего съесть в день приготовления.
Хорошо сочетается
Другие ингредиенты, которые чаще всего встречаются в рецептах вместе с Оливковое масло extra virgin. Кликни по любому, чтобы уйти дальше.