食材

Extra Virgin Olive Oilのレシピ

Extra Virgin Olive Oilを使った53件のレシピ。平日の夕食、作り置き、手元の食材から探すときに便利です。時間、料理ジャンル、カロリーで選べます。

41 品のレシピ

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🇫🇷フランス普通

ソース・ディップ

ルイユ — ブイヤベース用プロヴァンス産サフラン・ニンニクソース

ルイユ(フランス語で文字通り「錆」 — その特徴的な錆赤色から)は、マルセイユ発祥の古典的なプロヴァンス産サフラン・ニンニクソースで、ブイヤベースの不可分なパートナーです。技術的にはアイオリに似た乳化ですが、3つの定義的な追加があります:サフラン(ソースの魂、色と香りを与える)、辛い唐辛子(ピマン・デスペレットまたはカイエンヌで温かい刺激)、そして浸した白パンの中身(伝統的なマルセイユ技術で、素朴な食感を与え乳化を安定化)。魚スープに浮かぶバゲットのクルトンに塗ったり、シーフードのディップやサンドイッチのスプレッドとして使われます。ベジタリアン、速い、辛い。実働15分プラスサフラン浸出の5分。250mlの量、ブイヤベース、魚スープ、シーフードと8人分。

ソース・ディップ

ブランダード・ド・モリュ — ニーム発祥のプロヴァンス産塩鱈オリーブオイルスプレッド

ブランダード・ド・モリュ(Brandade de Morue)はニーム(ラングドック=ルシヨン)発の南フランスの古典料理で、塩抜き鱈、オリーブオイル、牛乳、ニンニクの乳化スプレッド。名前はオック語の「brandar」(かき混ぜる、振る)に由来し、ほぐした鱈とオイルをクリーミーなスプレッドに変える激しい撹拌を表現します。シャルル・デュランによって1830年に初めて文書化され、オリジナルのニーム版にはジャガイモが入っていません — これは19世紀のパリの近道です。このレシピはデュランの純粋主義的伝統に従います:鱈のコラーゲンに基づく乳化、近道なし。トーストしたバゲットに塗ったり、グラタンに焼いたり、生野菜のディップとして使います。高タンパク、自然にグルテンフリー、低糖質(ジャガイモを加えない場合ケト対応)。活動時間40分プラス24-48時間の塩抜き時間。約600g、クロスティーニ、サラダ、冷えたロゼと共に8人前。

40 分310 kcal8 人前

💪高タンパク🌾グルテンフリー🥑ケトジェニック

★4.8

イタリアンサルサヴェルデ — ピエモンテのバニェット・ヴェルド、古典的グリーンソース

🇮🇹イタリア簡単

ソース・ディップ

イタリアンサルサヴェルデ — ピエモンテのバニェット・ヴェルド、古典的グリーンソース

イタリアンサルサヴェルデ(ピエモンテ方言ではbagnet verd)は、北イタリアの強烈な生グリーンソース。フラットリーフパセリ、アンチョビ、ケッパー、ニンニク、ゆで卵黄、酢に浸したパン、オリーブオイルから作る。ボッリート・ミスト(ゆで肉の盛り合わせ)に必須の調味料で、ピエモンテの冬の儀式。レシピは古代のヴィエ・デル・サーレ(塩の道)に遡り、リグーリアの海岸とピエモンテの谷を結んでいた:オイル、塩、アンチョビが海から山へ旅した。明るく、塩辛く、シャープで、ハーブ感に溢れ — 長時間煮込んだ肉のリッチさを切るために設計されている。ボッリート以外にも幅広く使える:グリル魚、ローストした野菜、ソフトチーズ、ゆで卵、クロスティーニにかける。アクティブ20分プラス1-2時間室温休ませて風味を統合。約250mlを生産、メインコースの調味料として8人前。

ソース・ディップ

イタリアンサルサロッサ — ピエモンテのバニェット・ロス、古典的トマトソース

イタリアンサルサロッサ(ピエモンテ方言ではbagnet ross)は、ボッリート・ミスト(北イタリアの冬の混合ゆで肉儀式)の2番目の必須調味料。より有名なサルサヴェルデ(bagnet verd)の赤い姉妹で、熟したトマト、玉ねぎ、ニンジン、セロリ、ニンニクをゆっくり煮込んだピューレを、砂糖と赤ワインビネガーで調整し、オリーブオイルで仕上げる。伝統的なノンナ・ティッタ版にはピーマンもスパイスも入っていない — 純粋な野菜の深み、甘酸っぱく、ペペロンチーノひとつまみで軽く辛い。「サルサ・ルブラ」(ラテン語で赤)という名前は1930年代イタリアでチリオ社がムッソリーニの外来語禁止令の下でケチャップという言葉をイタリア語化するコンテストを開催したときに普及した — ルブラとヴェスヴィオが勝った。現代のレストランではbagnet rossとサルサ・ルブラを互換的に使うことが多い。自然にヴィーガンでグルテンフリー。アクティブ15分プラス60分の煮込み。約600ml生産、調味料として10人前。

ソース・ディップ

イタリアンバーニャカウダ — ピエモンテのアンチョビ・ニンニク温ディップ

バーニャカウダ — ピエモンテ方言で「熱いお風呂」 — は、北イタリアの社交を定義する、オリーブオイル、ニンニク、アンチョビの古代の温かいディップ。ゆっくりと一つの絹のようなエマルジョンに溶かされ、テーブル中央のテラコッタフジョットでロウソクで温かく保たれ、生と調理した季節の野菜と硬い皮のパンに囲まれて浸す。起源は中世ピエモンテとストラーダ・サリス(塩の道)にあり、アンチョビと塩をプロヴァンスとニースから内陸の谷に運んだ。2005年にアスティ・デレゲーションのイタリア料理アカデミーがコスティリオレ・ダスティで公証人にレシピを正式登録した。毎年11-12月にアスティはバーニャカウダ・デーを祝う。このバランスの取れた家庭版は、エレガンスのためにミルクポーチドニンニク、深さのために塩漬けアンチョビ、絹のような質感のために最後にバターを使用する。アクティブ25分プラス15分のミルクポーチ。約300ml生産、中心ディップとして6人前。

ソース・ディップ

イタリアンペスト・アル・リモーネ — リグーリアのバジル&レモンペスト

ペスト・アル・リモーネは古典的なペスト・アッラ・ジェノヴェーゼのリグーリアバリエーションで、レモンの皮と汁を加えてハーブペーストを新鮮なシトラス・ハーブソースに変える。新鮮なジェノヴェーゼバジル、ローストパインナッツ、パルミジャーノ・レッジャーノ、ニンニク、レモン、デリケートなリグリアのオリーブオイルの組み合わせは、古典的なペストにはない花のシトラスのアクセントを持つ明るいエメラルドグリーンのソースを生み出す。起源はリグーリア海岸(チンクエ・テッレ、ポルトフィーノ、ジェノヴァ地域)、イタリアで最高のバジルDOPと世界クラスのオリーブオイルの故郷。レモンが鍵となる差別化要素:酸味がオリーブオイルの豊かさをバランスさせ、バジルを明るくし、エメラルド色を古典的なペストよりも長く安定させ、ソースを年中通用調味料にする。南イタリアからの別のプロチダスタイル版(パセリ+ミント+クルミ、バジルなし)があるが、これはリグーリア学派。アクティブ15分(パインナッツのロースト含む)。約250ml生産、パスタソースまたは調味料として6人前。

ソース・ディップ

イタリアンサルサ・トンナータ — ピエモンテのアルトゥージ1891古典マグロソース

サルサ・トンナータはピエモンテのエマルションソースで、油漬けマグロ缶詰、アンチョビ、ケッパー、固ゆで卵黄、オリーブオイル、レモン汁から作られる — 象徴的なヴィテッロ・トンナート(マグロソースの下の冷たいスライスした子牛肉)を定義するクリーミーなウマミクリーム。起源は18-19世紀のピエモンテで、残った肉を活用する方法として;現代の形は1891年のペッレグリーノ・アルトゥージの料理古典「La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene」で体系化され、彼はマグロとケッパーを古いアンチョビ-油ベースに加えた。アルトゥージ以前は、この料理はヴィテル・トンネとして知られ、サヴォイの言語混合のために誤ってフランス起源とされることがあった。1980年代までにヴィテッロ・トンナートはイタリアのレストランメニューの必需品となった。このアルトゥージのクラシック版は生のではなく固ゆでの卵黄を使う — より安全で歴史的に本物。子牛肉を超えて:トマト・トンナート、エッグ・トンナート、冷製パスタサラダ、サンドイッチ、野菜ドレッシング。アクティブ20分プラス1-2時間休ませる。約350ml生産、ソースまたはディップとして8人前。

朝食・ブランチ

フリッタータ・ディ・スパゲッティ — 残りパスタで作るナポリの卵焼き、クチーナ・ポーヴェラの傑作

フリッタータ・ディ・スパゲッティ(ナポリでは *frittata di maccheroni* とも呼ばれる)は、残ったパスタを新しい料理に変身させる象徴的なイタリア料理です。冷たい茹でスパゲッティを卵、パルミジャーノ・レッジャーノ、溶けたスカモルツァチーズでつなぎ、フライパンで外はカリッと、中はしっとりと黄金色に焼き上げた、分厚い円盤状の一品。日本の読者には「もったいない」の精神そのものと感じていただけるでしょう —— 残りご飯で作るチャーハンや、炊き込みご飯の残りをおにぎりにする日本の家庭の知恵と同じ「無駄にしない、作り直す」哲学を、パスタとチーズ、オリーブオイルで地中海風に表現した料理です。19世紀のナポリで生まれた、*cucina povera*(貧しい者の料理)の典型例 —— 何ひとつ無駄にしない哲学から生まれました。イタリアのことわざ *«La pasta non si butta mai»*(パスタは決して捨てない)が、この料理に最も純粋に体現されています —— まさに日本の「もったいない」の心に通じます。今日、フリッタータ・ディ・スパゲッティは **Pasquetta**(復活祭の翌月曜日)の定番料理であり、イタリア人の春のピクニックの主役、そしてカンパーニア、カラブリア、シチリア沿岸のビーチピクニックバスケットの中心 —— 四角に切り、ベーキングペーパーで包み、手でつまんで食べます。ナポリのストリートフードの親戚 **frittatina di pasta**(パン粉をまぶして揚げた小さな丸い揚げ物)も生まれました。ナポリのあらゆる揚げ物店(friggitoria)で見られ、Friggitoria Vomero、Pizzeria Da Michele、Tandem などが有名です。重要な技術:パスタは必ず冷たくなければなりません(熱いパスタは卵-チーズの結合を壊します)、フライパンはオリーブオイルで適度に熱し、フリッタータは皿を使って裏返す —— または190°Cのオーブンで仕上げる(裏返しが苦手な人向け)。4人分、25分で完成。常温で食べるのが最適で、メイン料理としてグリーンサラダを添えたり、四角に切って前菜にしたり、Falanghina や Greco di Tufo を一杯添えてピクニック料理にしたりします。

スープ

リボッリータ — トスカーナの「煮返し」豆とパンと黒キャベツのスープ

リボッリータは、カンネッリーニ豆、黒キャベツ(カーボロ・ネロ)、固くなったパンで作る濃厚なトスカーナのスープで、*cucina povera*(貧しい者の料理)の中心的な象徴の一つです。名前は文字どおり「**煮返した**」を意味し(イタリア語の *ribollire* から)、それこそがこの料理の本質です:残り物から生まれるのです。日本の読者には、その知恵は「もったいない」の心、そして残りご飯と出汁を合わせた雑炊やおじやの発想とまさに通じるものがあるでしょう —— 昨日のスープと固くなったパンを一緒に煮返し、全く新しいおいしさに変えるのです。もともとトスカーナの農民は週の初めに *minestra* という素朴な野菜スープを作り、翌日に残ったものを固くなったパンを加えて温め直しました —— こうして minestra はリボッリータになったのです。この料理の逆説は、置けば置くほど、煮返す回数が多いほど美味しくなること。初日はまだ汁気の多い *minestra di pane*(パンのスープ);二日目、煮返した後に、本物のリボッリータ —— 濃厚で、ほぼ半固形 —— になります。そのルーツは中世、ピサ平野、アレッツォとフィレンツェの地に遡り、最も貧しい人々の主要な冬の食べ物でした。三つの譲れない要素は、カンネッリーニ豆、カーボロ・ネロ、そして塩なしのトスカーナパン(*pane sciocco*)で、後者は一日で固くなります。伝統的に、カーボロ・ネロは「霜に当たった」ものが良いとされ、葉が甘く柔らかくなります。重要な技術:豆の半分をピューレにしてクリームなしのクリーミーなベースを作る、固くなったパンを手でちぎる、ジャガイモとパンを二重のとろみづけとして使い濃厚な状態にする。6人分、活動時間と煮込みで約2時間。翌日が最高で、温かいものをニンニクをこすりつけたトーストにのせ、たっぷりのエクストラバージンオリーブオイルとキャンティを一杯添えて。

スープ

ストラッチャテッラ・アッラ・ロマーナ — パルメザン入りローマ風かきたまスープ

ストラッチャテッラ・アッラ・ロマーナは、ローマ風の卵スープです:熱い鶏または肉のだしに、溶き卵とすりおろした Parmigiano-Reggiano を混ぜたものを流し入れ、繊細な卵の「ぼろ切れ」を作ります。イタリア版のかきたまスープですが、片栗粉でとろみをつけることの多い中華風と違い、イタリア版は澄んだだし仕立てのまま —— コクは卵とチーズそのものから来ます。日本の読者には、このスープはまさに日本の「かきたま汁」「玉子スープ」のいとこのように感じられるでしょう —— 溶き卵を渦巻くだしに細く流し入れてふわっとした卵を作る手法も、風邪のときに身内が作ってくれる優しい一杯であることも、同じです。違いはパルメザンが入り、とろみをつけないこと。名前は *straccetti* / *stracce* —— 「小さなぼろ切れ」から来ており、溶き卵が煮立つだしに落ちて無数の小さな雲のように散らばる様子をそのまま表しています。これはローマの伝統、ひいてはイタリア中部全体(特にマルケ州とアブルッツォ州)の第一の皿(*primo*)です。質素な農民の起源を持ちながら、今日のストラッチャテッラはイースターやクリスマスの祝宴の口開けを飾ることがよくあります。技術的に重要なのは火加減だけ:だしは穏やかに沸く程度に、決して激しく沸騰させないこと。さもないと卵は塊に固まり、絹のような「ぼろ切れ」になりません。卵とチーズの混合液は、渦を巻くだしに、一方向にかき混ぜながらゆっくり流し入れます。本物のアッラ・ロマーナにはセモリナ(粗挽き小麦粉)は入りません —— それは「ぼろ切れ」をお粥に変えてしまう北部の変種です。塩は最後に —— パルメザンがすでに塩気を持っているからです。材料は四つ、約15分でできあがり、すぐにオリーブオイル、胡椒、パセリを添えて。

スープ

スープ・オ・ピストゥ — プロヴァンスの夏野菜スープ、バジルのピストゥ添え

スープ・オ・ピストゥは、豆入りのプロヴァンス風夏野菜スープで、*ピストゥ* —— バジル、にんにく、オリーブオイル、チーズで作るプロヴァンスのペースト —— をひとさじのせて仕上げます。この料理は南フランスのプロヴァンス地方(特にニースやコート・ダジュール周辺)のもので、地中海の夏料理の真髄です:旬の最盛期に、市場の最高の野菜で作ります。日本の読者には、いわば夏野菜スープに、食べる直前に作りたてのバジルソース(ジェノベーゼでおなじみの)を回しかけるようなもの —— まさに最後に加える新鮮なピストゥが、このスープをただの野菜スープと一線を画させます。ピストゥはイタリアのペースト(ペスト)のプロヴァンスの「いとこ」;名前は「搗く、すりつぶす」という言葉から来ており、ペストと同じです。決定的な違い:古典的なプロヴァンスのピストゥには伝統的に松の実が入りません —— これがリグーリアのペストとの違いです。スープはイタリアのミネストローネの近い親戚で、プロヴァンスがリグーリアと接しているからですが、フランス版は香り高いピストゥを大きくひとさじのせて冠とし、各客が自分のボウルで混ぜ込みます。技術の鍵:夏野菜だけを使う;豆の半分をつぶして小麦粉なしでとろみを出す;ピストゥは決して煮ない(熱がバジルの香りを殺し、苦くする);ピストゥのにんにくは生のまま;香り高い室温のバジルを使う。古典的な版(David Lebovitz による)は水だけで、野菜が引き立つようにしますが、野菜だしも一般的です。8人分、約1時間、ピストゥは食卓で混ぜ込み、カリッとしたパンとプロヴァンスのロゼワインを添えて。

サラダ

パンツァネッラ — 固くなったパンと完熟トマトのトスカーナ風サラダ

パンツァネッラは、固くなったパンと夏の完熟トマトで作る、トスカーナの古典的なサラダで、オリーブオイルと赤ワインビネガーで和え、赤玉ねぎとバジルを加えます。イタリア中部(トスカーナとその周辺)の夏の料理で、*cucina povera*(「貧しい料理」)の明確な一例です:固くなったパンを使い切る方法で、親戚の Pappa al pomodoro や Ribollita と同じです。日本の読者には、その考え方はなじみ深いでしょう:固くなったパンに第二の命を与えるのは、まさに「もったいない」「食べ物を無駄にしない」精神 —— ただしここではパンが夏のサラダの主役になります。名前は *pane*(パン)と *zanella*(深い器)から来ており、その質素な起源を映しています。料理は中世とトスカーナの田舎にさかのぼります。興味深い事実:最初のパンツァネッラにはトマトが全くなく —— パン、玉ねぎ、スベリヒユで作られ、トマトが中心の材料になったのは20世紀になってからです。普通のサラダと違い、パンツァネッラはパンを土台に組み立てます:固くなったパンの塊がトマトの汁、オリーブオイル、ビネガーを吸い、柔らかいが弾力のある状態になります —— 正しく作ればべちゃべちゃにはなりません。技術の鍵:固くなったパン、新しいパンではなく;焼くのではなく浸して絞る(本場トスカーナの方法);旬の完熟トマト、その汁がドレッシングの一部になる;赤ワインビネガー、バルサミコではなく;そして風味がまとまるよう15〜30分休ませる。室温で前菜または夏の軽食として供する —— 皿の上の夏であり、作った当日に食べるのが一番です。

30 分280 kcal4 人前

🌱ヴィーガン⚡時短

★4.6